Выращивание ежевики

Содержание
  1. Ежевика – выращивание с умом для получения стабильно высоких урожаев
  2. Технология выращивания ежевики
  3. Посадка
  4. Полив и удобрения
  5. Правильно формируем кусты
  6. Зимнее укрытие
  7. Выращивание ежевики, посадка, уход за ежевикой — Огородник
  8. Посадка ежевики без ошибок
  9. Правильно укрываем ежевику
  10. … И раскрываем
  11. Обратите внимание!
  12. Это важно
  13. Подвязываем, формируем, обрезаем ежевику
  14. Ежевика — колючая сестра малины!
  15. Некоторые отличия ежевики от малины
  16. Комплименты для ежевики
  17. Диетический коктейль «Ежевичный смузи»
  18. Ежевичное ассорти, или как не запутаться в выборе
  19. Топ — 5 сортов ежевики, которые заслуживают внимания!
  20. Как выращивать ежевику по правилам?
  21. Выращивание ежевики и особенности ухода за ней
  22. Сроки посадки ежевики
  23. Способы посадки
  24. Уход
  25. Полив ежевики
  26. Подкормки
  27. Обрезка
  28. Подрезка ежевики на шпалере
  29. Размножение ежевики
  30. Размножаем землянику

Ежевика – выращивание с умом для получения стабильно высоких урожаев

Выращивание ежевики

Почему в наших садах очень редко можно встретить такую культуру, как ежевика? Выращивание её не такое уж сложное. Во всяком случае не труднее малины или смородины с крыжовником. А урожайность даже выше их. Настала пора познакомиться с нею поближе.

Технология выращивания ежевики

Фотография ежевики

Агротехника её во многом схожа с рекомендациями по выращиванию малины, особенно, что касается формировки, обрезки, посадки. Но есть и некоторые особенности, присущие исключительно чёрной ягоде. Прежде всего, стоит сказать, что существует две большие разновидности садовой ежевики. А именно:

Росяникой называют стелющуюся форму, плети которой вырастают до десяти метров. Очень гибкие, легко укрываются на зиму. Не дают корневых отпрысков, размножаются черенкованием или укоренением отводков. Росяника более урожайна, ягоды имеет более крупные, чем другая форма.

про выращивание ежевики

Куманика растёт как куст с ветвями по два метра. Менее гнётся, менее урожайна, но более компактна. Требует меньше внимания к формировке. Хорошо размножается корневыми отпрысками. Агротехника куманики более схожа с агротехникой малины, нежели росяника.

Теперь стоит подробнее остановиться на подготовке места посадки, субстрата. Поговорить о самой посадке, летнем уходе, поливе, удобрениях, рассмотреть формировку, зимнее укрытие, защиту от вредителей.

Посадка

Лучшее время для посадки – середина-конец весны. Ежевика является влаголюбивой и теплолюбивой культурой. Выбирайте под её посадку солнечное место на участке, защищённое от преимущественных в вашей местности ветров.

Ежевика относится к кустарникам долгожителям. Срок эксплуатации одного растения может достигать тридцати лет. При хорошем уходе урожайность будет не только не падать, но ещё и длительное время расти.

Так что к вопросу месторасположения будущей плантации нужно подойти максимально серьёзно.

Высаживать кусты лучше всего рядами по направлению север-юг. Тогда они будут освещены солнцем равномерно со всех сторон. Позаботьтесь о создании шпалер вдоль ежевичных рядов. Саженцы будут себя хорошо чувствовать в небольших заглублениях, поэтому резонно копать под посадку траншеи.

На фото посадка ежевики

Исходя из того, какого размера мы будем закладывать ежевичную плантацию, устанавливаем длину траншеи. Расстояние между кустами должно быть около двух метров для куманики и не менее трёх метров для росяники.  Если сажаете более чем в один ряд, то соблюдайте ширину между ними два метра.

Ширина траншеи  – 40-50 сантиметров, глубина  – те же полметра. Выкопанную землю укладываете валом со стороны расположения шпалеры. Укрепляйте стенки от осыпания, вкапывая доски или куски шифера. Дно можно закрыть слоем мелкого гравия или песка. Это улучшает водопроницаемость грунта.

Сверху насыпайте слой листового или лугового перегноя, перемешанного с навозным.

Лучше всего использовать перепревший конский навоз – это самая благоприятная для роста ягодных кустарников среда.

Чтобы впоследствии облегчить себе будущий полив, перед засыпанием землёй по центру траншеи укладывайте перфорированный шланг или капельную поливную систему –  как поливные ленты, так и поливные трубки.

На месте будущей посадки насыпаем земляные валики. Выдерживаем молодую ежевичку в растворе стимулятора корнеобразования: гетероауксине, эпине, корневине. Ставим саженцы, расправляя по конусу вала корни. Наклоняем их по направлению шпалеры.

Теперь засыпаем их оставшимся грунтом.

Нельзя углублять корневую шейку – место, где корни переходят в наземную часть растения.

Для лучшего укоренения можно укрыть почву прозрачной плёнкой.

Под ней температура грунта будет выше атмосферной – хорошие условия для роста корней. Однако, если стоит жаркая погода, то нужно просто спрятать от солнца посадки укрывным материалом.

Вообще, лучшее время для посадки – пасмурная умеренно прохладная погода.

Фотография посадки ежевики

Полив и удобрения

Ежевика требовательна к влаге, однако излишнее переувлажнение,  как та же малина, не переносит. Если вы изначально установили в траншею поливную систему, то полив становится проще некуда. Просто подключайте её к садовому водопроводу и всё.

Если вы предпочитаете поливать ежевику вручную, то лучше это делать регулярно, каждую неделю выливая несколько вёдер воды в траншею с кустами. Жаркая летняя погода требует увеличения частоты поливов.

Чтобы избежать влагопотерь с поверхности земли, мульчируйте большим слоем соломы, прошлогодней травы (лучше использовать луговую или газонную) или опилками лиственных пород. Мульчирование вообще улучшает микроклимат ваших ежевичных кустов.

Почва из-за частых поливов не уплотняется, воздуху даётся возможность проникать к корням. Улучается усвояемость питательных веществ. Как результат – увеличение урожайности.

С весны и до середины лета важно стимулировать рост зелёных побегов. Для этих целей мы увеличиваем долю азотных удобрений среди подкормок. Фосфатами удобряем чуть в меньшем количеством, чем азотными. Калийные удобрения сейчас малоэффективны. Можно их не использовать, или брать минимальную концентрацию.

Июнь-июль – время активного цветения, завязывания ягод. Сейчас очень важно помочь ежевичным плетям с урожаем. С этой целью очень хорошо справляются фосфаты. Азотные подкормки сейчас тоже важны, но не в такой степени, как весной. Калийные удобрения применяем так же как и азотные, то есть в умеренном количестве.

На фото грунт с калийными удобрениями

Начиная с конца лета и вплоть до заморозков первостепенной задачей, помимо созревания урожая, становится подготовка куста к зимовке. Должны вызреть летние побеги, которые сейчас уже одревеснели.

Корни также запасаются питательными веществами к зиме. Сейчас наиболее важны калийные подкормки. Фосфор нынче требуется ежевике гораздо меньше. Азот вообще исключён.

Излишний рост зелени сейчас ни к чему.

Помимо основных подкормок чёрной ягоде нужны такие микроэлементы, как селен, цинк, марганец, молибден, железо, медь и т.д. Пользу от наличия их трудно заметить, они мало влияют на силу роста, урожайность, созреваемость.

Но дефицит одного или нескольких из них выражается тем или иным заболеванием. От микроэлементов напрямую зависит иммунитет растения.

Грамотное удобрение микроэлементами отвечает на вопрос, как вырастить ежевику на даче, защитить её от болезней, не прибегая к различным ядохимикатам.

Активно используйте органические удобрения, ягода сразу же отзовётся существенной прибавкой урожая. Рекомендуется применять эффективные микроорганизмы, а также комплекс гуминовых кислот.

Эти подкормки способствуют колонизации поливаемых площадей важными бактериями, усваивающими минеральные соединения в удобоваримую для корней форму.

Наиболее качественными препаратами этой категории являются японские и сибирские.

Фотография органических удобрений

Правильно формируем кусты

Плети ежевики могут тянуться на 5-6 метров. Естественно, что необходима формировка такой зелёной шевелюры. Иначе все силы куста уйдёт в ботву, не оставив внимания плодоношению. Чтобы плети не волочились по земле необходимы шпалеры.

Вдоль посадочных траншей вкапываем опорные столбы. Выбираем такую длину, чтобы будучи вкопанными хорошо держали будущую нагрузку зелёной массой и урожаем, но при этом были не ниже двух метров.

Между столбами натягиваем проволоку через каждые полметра, начиная от земли.

Основной принцип формировки ежевики заключается в том, что мы на одном кусте растим всегда два типа побегов. Первый – это плодоносящие двулетние побеги, вызревшие прошлым летом и перезимовавшие. Они несут цветочные почки.

Теперь они цветут, приносят плоды. Второй тип – это зелёные побеги-заместители. Этим летом они зреют, а следующей осенью принесут урожай. Таким образом, вся поросль старше двух лет вырезается.

Осенью те плети, с которых мы собирали ягоды, удаляются, дабы избежать загущения куста.

Сколько побегов нужно оставлять одному ежевичному кусту? Саженцам первого года роста оставляется 3-4 ветки. Будущим летом они принесут первый урожай. У двулетних и далее оставляем по 5-6 побегов-заместителей. То есть одновременно на кусте должно быть около 10-12 плетей. Половина из них – побеги первого года, другая половина – второго.

На фото обрезка ежевики

Теперь о том, как выращивать ежевику кустистую на шпалере. Первым летом после посадки куманики распределяем 3-4 выбранных сильнорослых побега близко к почве, подвязывая их за нижнюю проволоку, то есть всего в полуметре над землёй. Верхняя часть шпалеры пока пустует.

Это объясняется тем, что одревесневшие плети куманики не так хорошо гнутся, как у росяники. При закладке на зимнее хранение они могут обломаться, что конечно нежелательно. Следующей весной они аккуратно поднимаются с земли, подвязываются к верхним проволокам шпалеры.

Растущие зелёные побеги подвязываем к нижнему ярусу по обе стороны от куста. Таким образом получаем веер. Осенью обрезаем вертикально выросшие, принесшие урожай плети. Вызревшие побеги-заместители, выросшие приземистыми не составит труда уложить на зимнее хранение.

Длинные плети росяники первого года роста пускают расти по разные стороны от корня. Например две вправо, две налево. Когда они достигнут верха шпалеры, заворачиваем их книзу с противоположной стороны. По достижении нижнего яруса шпалеры поворачиваем вверх.

То есть мы наматываем длинные плети росяники на шпалеру. Осенью будет побольше возни по разматыванию, но так как плети её очень гибки это не составит особого труда. После зимней спячки достаём ветки, наматываем их по одну сторону от корня, например, направо.

Тогда налево пускаем расти зелёные побеги-заместители.

Теперь всё просто. По одну сторону у нас плодоносящие ветки, по другую- летняя зреющая зелень. Осенью обрезаем подчистую всё, что дало урожай. То есть всю правую сторону. Левую же разматываем, кладём на хранение.

Следующий год, к примеру, можно выращивать молодые плети направо, а старые налево, чередуя урожайную с ростовой стороны шпалеры. Вот, собственно, вся формировка. Следуйте ей и ваши кусты будут постоянно обновляться, долгие годы принося стабильно высокие урожаи.

Ведь от загущения ягоды мельчают, плети получают меньше солнца, не зреет древесина, ослабляется иммунитет растения.

На фотографии куст ежевики

Зимнее укрытие

Как выращивать ежевику садовую в нашем климате, ведь она более теплолюбива по сравнению с дикорастущей? Нужно позаботиться о зимнем укрытии.

После снятия со шпалеры укладываем плети вдоль траншей, предварительно на дно которых можно постелить доски или колышки. Таким образом плети будут храниться на возвышении от почвы. Так вы избежите намокания или запревания кустов.

Кроме того, под плети положите отраву для мышей. Эти грызуны очень любят зимой лакомиться ежевикой, даже теми её формами, которые имеют шипы.

Куманику придётся в нескольких местах прижать к грунту, пришпилив проволочными дугами. Росяника просто сворачивается кольцами и складывается вдоль траншеи. Сверху накрываем нетканым укрывным материалом. На него насыпаем слой опилок или соломы.

про уход за ежевикой

Важно укрыть, когда уже установились холодные суточные температуры. Весной также раскрываем кусты, когда минуют сильные холода. Над траншеями можно установить на дугах временное укрытие нетканкой. После того, как пройдут весенние заморозки поднимаем плети к шпалерам.

Что нужно знать, чтобы увеличить урожайность ежевики

  • выращивание лучше удаётся в траншеях, поступает больше удобрений, почва всегда остаётся более влажной;
  • не жалейте органических удобрений, чем больше навозного перегноя под корнями, тем крупнее ягоды;
  • обрезайте кусты, правильно нагружая их. Экземпляры с загущенной кроной дают тонкие плети, мелкие ягодки, мало вызревают, больше болеют, часто вымерзают зимой;
  • укрывайте на зиму ежевику грамотно, избегая выпревания, выгорания, вымерзания кустов.

Источник: https://orchardo.ru/1316-vyrashhivanie-ezheviki.html

Выращивание ежевики, посадка, уход за ежевикой — Огородник

Выращивание ежевики

Однако начинающие садоводы, мало знакомые с технологией выращивания ежевики, совершают множество ошибок — на первый взгляд, мелких, но сильно ухудшающих состояние растений и снижающих их урожайность.

Посадка ежевики без ошибок

Во время посадки неопытные садоводы совершают две основные ошибки, которые негативно влияют на дальнейшее развитие и состояние растений. Во-первых, это внесение перегноя или компоста в посадочную яму при осенней посадке ежевики.

Конечно, саженцы хорошо отзываются на подкормки органическими удобрениями, однако компост — идеальное место для зимовки насекомых — грызущих вредителей. Они питаются нежными молодыми корешками, в результате к весне растения погибают.

Лично я уже давно не вношу органические удобрения при посадке.

Лучше применять системы минерального питания, согласно современным технологиям выращивания ягодных культур, они позволяют обеспечить растения всеми необходимыми веществами.

Вторая ошибка заключается в том, что ежевику при посадке слишком заглубляют, на 10—15 см, как смородину и крыжовник. Делать этого не следует, потому что нежная ростовая почка оказывается под 10-сантиметровым слоем уплотненной за зиму почвы, сквозь который она не в состоянии прорасти. Правильно оставлять над ростовой почкой не более 2 см почвы.

Если посадка проводится осенью, растения можно окучить землей, но весной часть грунта нужно убрать, оставив над почкой 1—2 см.

При посадке саженец желательно размещать таким образом, чтобы ростовая почка была направлена вверх, а не в сторону, — тогда побег появится из-под земли гораздо быстрее.

Правильно укрываем ежевику

Кусты ежевики на зиму желательно не оставлять без укрытия, особенно в центральных и северных регионах Украины, где температура зимой опускается до –20 °С и ниже. Большинство сортов ежевики выдерживают морозы до 16—18 °С, без укрытия побеги вымерзнут и урожая не будет. В южных областях практически все сорта можно выращивать без укрытия на зиму — если речь идет о взрослых растениях.

При осенней посадке укорененными верхушками в первую зиму растения лучше укрыть.

Морозостойкость корневой системы у молодых растений гораздо ниже, чем у взрослых кустов, и они могут погибнуть даже при небольшом понижении температуры.

Поскольку по строению куста ежевики делятся на росяники, куманики и переходные формы, есть определенные различия в агротехнических приемах, применяемых для укрытия ежевики с прямостоячими и стелющимися побегами.

Побеги у росяник длиной от 3 м, стелющиеся по земле. Сортов росяник не так уж много, самые популярные — Блек Бьюти, Карака Блек, а также практически все гибриды ежевики и малины. Одна из особенностей росяник — очень раннее созревание ягод (в Полтавской области — в середине июня).

Урожайность — более 5 кг с одного куста, в плодушках от 3 до 10 ягод.

У куманик молодые побеги 1,5—2,5 м в высоту, мощные, прямостоячие, на второй год после посадки могут изгибаться под массой ягод. Большинство сортов бесшипые, некоторые с небольшими неколючими шипами, например, Флинт, Газда, Белорусская сладкая.

Малоошипленные сорта обладают высокой морозостойкостью (до –40 °С), поэтому их можно культивировать на всей территории страны без укрытия на зиму.

Урожайность современных куманик достигает 10 кг, плодушки многоягодные, в некоторых может быть более 20 ягод. В Полтавской области куманики начинают созревать в конце июня — начале июля. Самые популярные сорта — Арапахо, Навахо, Апачи, Оаучита, Полар, Оркан, Газда, Флинт, Белорусская сладкая, а также ремонтантный сорт Рубен.

Переходные формы — наиболее распространенная группа, по строению куста занимающая промежуточное место между росяниками и куманиками.

У них побеги сначала растут вертикально вверх, затем изгибаются под своей массой и ложатся на землю, а потом стелются, но в месте изгиба остается колено 50—70 см длиной. Побеги переходных форм самые длинные, более 6 м, чаще всего бесшипые.

Плодушки многоягодные, в самых мощных может быть более 100 ягод (рекордное количество — 316 шт. у сорта Китатини).

Соответственно самая высокая урожайность — в среднем от 20 кг с одного куста.

Самый известный сорт, который выращивают в Украине не одно десятилетие, — Торнфри, более десяти лет выращивают сорта Смутсем и Блек Сатин. В последние годы появились также Лох Тей, Лох Мери, Лох Несс, Натчез, Честер, Китатини, Трипл Краун, Орегон Торнлесс и другие.

Укрыть росяники несложно, ведь их побеги лежат на земле. Их просто накрывают пленкой или агроволокном, и закрепляют края, чтобы укрытие не сдуло ветром. Куманики и переходные формы укрыть сложнее. Побеги куманик растут вертикально вверх и у основания могут достигать 3 см в диаметре. Одревесневший побег такой толщины невозможно уложить для укрытия, не сломав его.

У переходных форм пленка или агроволокно будут касаться побега в месте изгиба, а поскольку снег слоем в 50 см выпадает редко, есть риск, что в суровые зимы часть побега в месте касания к укрывному материалу вымерзнет.

Вымерзнет колено — придется удалить весь побег. Поэтому молодым побегам куманик и переходных форм необходимо придавать горизонтальное положение до того, как они одревеснеют, пришпиливая их к земле.

Тут неопытные садоводы совершают еще одну ошибку — ждут, когда побег отрастет в длину, чтобы его удобнее было пришпилить. Иногда начинают пригибать побег, достигший около 1 м в длину.

В результате множество побегов отламывается от головки куста или переламывается в месте изгиба, что ведет к огромной потере урожая следующего года. Поэтому необходимо пришпиливать побеги, достигшие 20—30 см в длину, когда они еще травянистые и легко изгибаются.

Уложить побег горизонтально не всегда получается с первого раза, поэтому лучше пригибать в два этапа: сначала — под углом в 30°, затем, через 2—3 дня, наклонить до земли.

Если же момент был упущен и побег перерос, используют следующий прием. Под основание побега подкладывают чурочку и, аккуратно перегибая побег через нее, пришпиливают его под углом 30—45 °. Чурочка препятствует выломке побега у основания. Через два дня пригибают побег до земли, еще через пару дней чурочку убирают. Пришпиливают побеги крючками из оцинкованной проволоки (диаметр 3—5 мм).

Наш совет:

Иногда рост побегов направлен в междурядье, и они достигают соседнего ряда. При укрытии приходится эти побеги возвращать на место, а это довольно трудоемкая операция, отнимающая много сил и времени. Если выбившиеся из ряда побеги поправлять в течение всей вегетации, можно избавить себя от лишних хлопот.

Укрывая ежевику, не стоит впадать в крайности и строить над ней целые пирамиды, засыпая кусты опилками, укладывая сверху еще несколько слоев из пленки, агроволокна и рубероида. Даже если не принимать во внимание огромную трудоемкость, у такого укрытия есть и другие минусы.

Весной, когда побеги лежат в мокрых опилках, а рубероид нагревается под солнцем, побеги начинают преть.

Во влажной среде может также развиться антракноз, особенно на низинных участках с близким залеганием подпочвенных вод. Чтобы избежать вышеперечисленных проблем, желательно укрывать всего одним-двумя слоями пленки либо агроволокна.

… И раскрываем

Когда раскрывают растения, перезимовавшие без повреждений, на них уже есть зеленые листья. Однако недавно садоводы столкнулись с новой проблемой — после подвязки побеги начинают усыхать и куст может остаться без ягод.

Это не болезнь, а физиологическое явление, связанное с переменой климата.

В последние годы после схода снега весны почти не бывает — ее сразу сменяет лето — температура воздуха повышается до 25 °С и выше. При этом почва прогреться не успевает.

На побегах начинают отрастать листики и плодушки, которым необходимы витамины и минералы, а корневая система еще не работает в полную силу и не может обеспечить растение необходимым количеством питательных веществ и влаги. В результате побеги иссушаются. Избежать этого можно двумя способами.

Первый — открыть кусты вскоре после схода снега, но подвязать их не сразу же, а через 2—3 недели, когда почва немного прогреется.

Лежащие на земле побеги будут не так интенсивно идти в рост и не так сильно расходовать питательные вещества, как подвязанные на высоте 1,5—2 м, где температура гораздо выше. Второй способ — подождать, пока земля под укрытием прогреется (те же 2—3 недели после схода снега), а уже после этого открыть ежевику.

Температура почвы за этот период приблизится к температуре воздуха, и корневая система сразу начнет функционировать полноценно.

Если к тому времени на побегах уже вырастут плодушки, ничего страшного. Я делал подвязку, когда на бутонах уже белели лепестки, а длина плодушек превышала 15 см. Конечно, несколько штук я нечаянно обломал, но эта потеря гораздо меньше, чем потеря всех побегов из-за иссушения!

Если на участке влажность воздуха повышена (он располагается возле водоемов или в низинах с частыми туманами), то необходимости в описанных приемах нет.

Обратите внимание!

Под пленку зимой пробираются грызуны. Чтобы защитить побеги, их перед укрытием можно обработать железным или медным купоросом (300 г на 10 л воды). Также хорошо защищает подстилка из хвои — очень уж не любят мышки об нее колоться.

Еще один эффективный способ — укрыть растения в поздние сроки, накануне устойчивых морозов, когда грызуны уже не так активны.

Конечно, эти приемы подходят для небольших участков, а на промышленных плантациях под укрытие раскладывают отравленные приманки или репелленты.

Это важно

Большинство современных сортов ежевики не дают поросли, что значительно облегчает уход за ними. Однако если повредить корень, поросль появится. Поэтому на незамульчированных участках вблизи кустов рыхлят только верхний слой почвы, стараясь не задеть корневую систему растений.

Если применять мульчирование, необходимости в рыхлении нет.

Иногда поросль все равно появляется, хотя механического повреждения корней во время прополки не было. Это значит, что корень подъели медведки или мыши, подрыли кроты.

Бороться с порослью нужно, уничтожая ее сразу после появления, — такая мера ослабит ту часть корешка, от которого она растет, он усохнет.

Подвязываем, формируем, обрезаем ежевику

Садоводы часто сталкиваются со сложностями при устройстве шпалер — не знают, как правильно разместить на них плети ежевики (особенно тех сортов, у которых длина побегов более 6 м).

На промышленных плантациях обрезают все части побегов, которые поднимаются над верхней проволокой шпалеры. Это вынужденный прием, призванный упростить уход за растениями на больших площадях.

При этом урожай с одного куста ниже, чем без обрезки, но с площади — такой же, благодаря большему количеству кустов в уплотненных посадках.

По технологии промышленного выращивания этой культуры, которую применяют в США, все побеги нужно укорачивать на треть.

Для чего это нужно? Самые многоягодные кисти находятся в нижней части куста, особенно это заметно на переходных формах — в нижней части плодушки могут содержать более 100 ягод, а на верхушках — всего 3—5 шт. Малопродуктивными частями побегов можно пожертвовать, тогда ягоды будут более одномерными.

При этом многие владельцы ежевичных плантаций, как любительских, так и коммерческих, категорически против какой-либо обрезки. Они не без оснований считают, что при хорошем уходе ежевика способна выкормить все завязавшиеся ягоды, а обрезка — лишняя трата сил и времени. Этот подход подтверждают примеры урожая, полученного с отдельных не обрезанных кустов (более 30 кг).

На приусадебных участках между кустами в ряду достаточно оставлять 2 м, устанавливая шпалеру высотой 1,8—2 м.

Дело в том, что побеги ежевики на второй год после посадки не растут ни в длину, ни в толщину. Их задача — образовать плодушки, на которых позже появятся ягоды.

Для роста плодушек и развития ягод не имеет значения, куда направлена почка, из которой вырастет плодушка, — вверх, вниз, влево или вправо (после подвязки к верхней проволоке я опускал побеги вертикально вниз и они прекрасно плодоносили). Поэтому при подвязке достаточно просто распределить побеги равномерно по плоскости шпалеры, при этом можно их изгибать в любую сторону.

При высоте шпалеры до 2 м (у меня верхняя проволока расположена на уровне 1,7 м) плодушки свисают вниз, большая часть ягод расположена на уровне человеческой груди — их легко собирать, не прилагая больших физических усилий.

Есть еще два вопроса, которые возникают при выращивании ежевики — нужно ли прищипывать молодые побеги для лучшего ветвления и как их обрезать при подвязке?

С одной стороны, основной урожай ежевики формируется на крепких пасынках (боковых побегах), поэтому прищипка молодого побега после того, как он достигнет 0,7—1 м в длину, вызывает интенсивный рост пасынков, к осени они становятся очень мощными, а следовательно, способны дать высокий урожай. Однако побеги у современных сортов при хорошем уходе начинают ветвиться и вырастают достаточно мощными без прищипки. И в том, и в другом случае урожай будет высоким.

Каждый садовод сам должен решить, как формировать побеги, обрезать и прищипывать их. Главное, чтобы посадки были рентабельными, а уход за насаждениями — простым.
Надеюсь, что мой опыт поможет вам избежать ошибок и вырастить высокие урожаи такой замечательной ягоды, как ежевика.

Олег САВЕЙКО
© «Огородник»

Источник: https://www.ogorodnik.com/articles/osobennosti-vyrashchivaniya-ezheviki

Ежевика — колючая сестра малины!

Выращивание ежевики

Эта чёрная ягода, не смотря на своё родство с малиной, получила смешное прозвище – Ёж. Колючий характер «ежовой ягоды» выражается в шипованном кустарнике, высаженный вдоль забора или в живую изгородь, он сможет защитить вас от непрошеных гостей.

А для богатого урожая ежевику нужно сажать на южном склоне, где она будет себя чувствовать более защищённой от ветров и морозов. Ежевика долгое время оставалась в тени славы малины, особенно в наших краях, чего не скажешь о Европе.

Кроме внешнего сходства с малиной, ежевика обладает таким же сладостным вкусом и привычным малиновым ароматом. Но есть и определенные отличия.

Некоторые отличия ежевики от малины

  1.  Цвет у большинства сортов ежевики темно-фиолетовый или черный.
  2.  Высокая урожайность, в 2-3 раза превосходящая малину. Ягоды крупные, их вес колеблется от 5 до 20 г.
  3. Менее требовательна к плодородию почв.
  4.  Для созревания ягод ей необходим более продолжительный период вегетации, чем малине, поэтому созревание плодов происходит во второй половине июля – середине августа. В связи с чем лакомиться ягодами можно до середины осени.
  5.  У ежевики плодоложе отрывается вместе с самой ягодой.
  6.  Кусты обычно намного колючее, чем у малины. Хотя современные сорта ежевики, благодаря стараниям селекционеров, бесшипные и не дают отпрысков.
  7.  Практически не подвержена вредителям и болезням. Но очень теплолюбива, требуя дополнительного укрытия в зимнее время.
  8.  Ежевика отлично переносит засуху и на сегодняшний день лучше, чем малина подходит для выращивания в условиях  жаркого лета.

ежевика содержит глюкозу, фруктозу, каротин, витамины А, В1, В2, Е, С и РР

Комплименты для ежевики

Универсальность ежевики заключается в её полезности, декоративности, вкусности, а также в разнообразии форм и сортов.

  • Одним из главных преимуществ ежевики является её лечебные свойства. «Ягода –лекарь», «женская ягода», — все эти названия не просто так присваиваются ежевике. В её состав входят такие вещества, как фитоэстероген, помогающий поддерживать гормональный фон в нужном равновесии, а также вещества антиоксиданты: пектин и танин, замедляющие процессы старения и улучшающие состояние кожи.
  • Ежевика содержит комплекс витаминов группы А, В1, В2, Е, С и РР. По количеству содержания витамина С ежевика превосходит лимон. Поэтому её рекомендовано употреблять в качестве иммуностимулирующего средства, особенно при простудных заболеваниях.
  •  Ежевика станет незаменимой ягодой для людей, страдающих повышенным артериальным давлением, сосудисто-сердечными заболеваниями, сахарным диабетом. Чтобы добиться лечебного эффекта от ежевики, необходимо съедать в сутки не меньше одного стакана полезной ягоды. Ежевика полезна и сохраняет свои полезные свойства не только в свежем виде, но и в замороженном, и даже переработанном в виде варенья.
  •  Кстати, в ежевике лечебными свойствами обладают не только ягоды, но и листья, что делает это растение вдвойне полезным. Сушёные листья ежевики измельчают и в виде отваров применяют при кожных заболеваниях. Так же отвары окажут вяжущее и противовоспалительное действие при заболеваниях горла, пищеварительной системы.
  • Ежевика — вкусное летнее лакомство. Её можно использовать в выпечках, различных десертах, вареньях, джемах, а также из неё получаются вкусные морсы и соки. Самый простой и быстрый способ порадовать своих близких вкусным десертом из ежевики — приготовить коктейль.

Диетический коктейль «Ежевичный смузи»

Почему именно этот напиток? Да потому что это самый быстрый завтрак или перекус, незаменимый напиток для тех, кто следит не только за своей фигурой, но и здоровьем! Для приготовления вам понадобится миксер, которым взбиваем ягоды, в данном случае ежевику, с добавлением льда и молочных продуктов.

Если брать в процентном соотношении, то 60-80 % занимает ягода, а остальное — добавки: йогурт, молоко или лёд. Плюс небольшое количество сахарной пудры для тех, кто любит послаще.

Например, я предпочитаю в качестве дополнительной добавки концентрированный сок клюквы, примерно 2 столовых ложки и 100 г обезжиренного йогурта.

в древности ягоды ежевики применяли в качестве красителя для тканей

Ежевичное ассорти, или как не запутаться в выборе

Все сорта ежевики делятся на три группы: стоячие (куманику), плетистыe (росянику) и полустелющиеся (промежуточные формы).

Куманика имеет прямостоящие стебли и размножается, как и малина, корневыми отпрысками. Побеги усеяны колючими шипами. Кстати, среди куманик много достаточно зимостойких сортов, которые можно выращивать в наших условиях без укрытия. Один из самых морозостойких сортов – «Флинт», выдерживающий морозы до — 40 градусов.

Росяника имеет стелющиеся побеги, размножается укоренением верхушечных побегов. У росяники более крупные и сочные ягоды, растения более урожайные, но менее зимостойкие и требуют укрытия. Есть также промежуточные полустелющиеся формы.

В настоящее время на рынке появилось множество сортов, которые отличаются сроками созревания, формой и цветом ягод, устойчивостью к болезням и вредителям, а также многие сорта не имеют шипов. Последний факт придал «ежовой ягоде» дополнительный бонус и популярность.

Теперь для тех, кто не спешил приобретать колючие сорта ежевики, появился выбор среди бесшипных сортов, ничуть не уступающих по своим вкусовым и полезным качествам «колючим родственницам».

В настоящее время на рынке появилось множество сортов, которые отличаются сроками созревания, формой и цветом ягод, устойчивостью к болезням и вредителям, а также многие сорта не имеют шипов.

Топ — 5 сортов ежевики, которые заслуживают внимания!

1. «Апаче» — бесшипная неженка Это новый сорт ежевики, выведенный американскими селекционерами. Ягоды красивые, овальные, блестящие, крупные – от 8.5 г до 10 г, сладкие, вкусные и ароматные.

Сорт отличается очень высокой урожайностью. Транспортабельность ягод хорошая. Период сбора ягод длится около 5 недель. Куст пряморослый, с очень крепкими бесшипными побегами.

Повышенная устойчивость к болезням, особенно к оранжевой ржавчине и антракнозу.

2. «Китатини» — урожайная рекордсменка

Прославленный сорт-рекордсмен по количеству ягод: с одной ветви до 318 шт.

Ягоды очень крупного размера до 15 г (выше «Апаче», которая до 10 г ягода тоже названа «очень крупной»), удлиненно-конические, черного цвета, хорошо транспортабельные и отменных вкусовых качеств, созревают в конце июня. Кусты мощные, дают более 20 кг ягод с одного куста.

Побеги бесшипные минимум 2х-метровой длины, рекомендуем выращивать только на надежной опоре, иначе весь урожай под своей тяжестью окажется на земле. Устойчив к морозам до -30С, вредителям и болезням, засухе.

3. «Флинт» — морозостойкая северянка

Самый морозоустойчивый из прямостоячих сортов ежевики. Урожайность 10 и более кг с куста. Ягоды округлые, сине-черные, плотные, ароматные, весом до 5 гр. Мякоть с замечательным вкусом, очень сладкая, по вкусу слаще малины.

Куст с пряморослыми побегами, которые сильно ветвятся, вырастает до 3-х метров. Побеги мощные, с гранями, с редко расположенными шипами. Устойчивость к болезням очень высока, пригоден для механизированной уборки.

Сорт морозостойкий, выдерживает температуры до -40ºС.

4. «Лох Мери» — декоративная красотка

Самый новый среднеранний сорт ежевики, выведенный в Шотландии. Сорт не только продуктивный, но и декоративный, так как цветет очень красивыми розовыми, полумахровыми цветами. Ягоды черные, красивые, блестящие, одномерные, овальной формы, крупные.

Мякоть сочная, приятного кисло-сладкого вкуса с характерным ежевичным ароматом. Побеги бесшипные, полустоячие. Ягоды собраны в большие свисающие кисти. Урожайность высокая. Отличный сорт для конвейерной сборки. Транспортабельность отличная.

Подходят для потребления в свежем виде и различных видов переработки. Довольно нетребовательный к агротехнике сорт.

5. «Трипл Краун» — трижды коронованная

Вся суть этого сорта заключена в названии «Triple Crown», что в переводе означает Тройная Корона. Такое своеобразное название сорт получил за 3 замечательных признака: отличный вкус, высокая урожайность и интенсивный рост. Сорт новый, среднего срока созревания, выведен в Америке. Урожайность высокая до 13–15 кг с куста.

Ягоды весом около 7 г Ягоды отличного вкуса, плотные, ароматные. Куст очень мощный, сильный, до 2.5 м в высоту, побеги прямые без шипов. Для выращивания следует использовать шпалеры. Устойчивость к заболеваниям высокая. Морозостойкость хорошая, в северных регионах рекомендовано укрытие ветвей. Хорошо переносит летнюю засуху и повышенную температуру воздуха.

При хорошем поливе растет почти на всех типах почв.

красиво — цветущая ежевика «лох мери»

Как выращивать ежевику по правилам?

Приобретение саженцев. Покупать можно саженцы, как с открытой, так и с закрытой корневой системой. Главное, чтобы корни были достаточно хорошо развиты. Приобретая саженцы, обязательно поинтересуйтесь характеристиками сорта – это очень важно для осуществления правильной посадки и ухода за кустами.

Выбор места. Для выращивания ежевики подбирают достаточно освещенные и хорошо прогреваемые участки, защищенные от холодных северных и восточных ветров. К плодородию почв ежевика менее требовательна, чем малина.

Однако лучше всего она чувствует себя на плодородных, хорошо дренированных суглинках со слабокислой или нейтральной реакцией почвенного раствора (рН 5,5 – 6,5). Ежевика влаголюбива, предпочитает влажные, но не переувлажненные почвы. Не переносит заболоченных участков.

Избыток влаги в почве приводит к отмиранию корней вследствие недостатка кислорода, растягивает период роста побегов и задерживает вызревание тканей. Это приводит к резкому снижению продуктивности и морозостойкости, ухудшению вкуса ягод.

Особенно важна влагообеспеченность почвы в начальный период роста с апреля по июль, когда усиленно растут побеги и формируется урожай. Ежевику не следует сажать на почвах с повышенным содержанием карбоната кальция (известняка). На таких почвах она болеет хлорозом (пожелтение листьев).

Подготовка почвы. Предпосадочная подготовка почвы имеет большое значение. На выбранном участке, прежде всего, нужно избавиться от сорняков, затем почву глубоко перекопать на глубину 50 см.

Посадка саженцев. Посадку ежевики можно проводить как весной, так и осенью. Сорта со слабой зимостойкостью лучше высаживать весной. Зимостойкие сорта можно высаживать осенью и прикрывать на зиму торфом или перегноем слоем 15 см. Ежевику сажают в ямы размером 40х40х50 см.

В каждую посадочную яму вносят по 5–6 кг (полведра) перегноя или компоста, смешивая его с 30–40 г суперфосфата, 15–20 г калийной соли или 30–40 г древесной золы. На кислых почвах добавляют 100 граммов извести. Удобрения смешивают с верхним слоем почвы и засыпают в ямки.

 Перед посадкой корни растений осматривают, вырезают поврежденные и слегка укорачивают очень длинные, если корни подсохли, то их нужно поместить в воду с укоренителем не менее чем на 1 час. После этого саженец помещают в яму и заглубляют корневую шейку на 2–3 см. Корни хорошо расправляют, чтобы они не загибались к верху.

Затем саженец засыпают землей, перемешанной с удобрениями, слегка встряхивают для того, чтобы почва проникла между корнями, и хорошо уплотняют ее вокруг корней.

В каждую посадочную яму вносят по 5–6 кг (полведра) перегноя или компоста, смешивая его с 30–40 г суперфосфата, 15–20 г калийной соли или 30–40 г древесной золы. На кислых почвах добавляют 100 граммов извести.

Саженцы пряморослых сортов ежевики (куманики) размещают в ряду через 0,8 –1 м при ширине междурядий 1,8–2 м.

Стелящиеся сорта (росяники) – на расстоянии 2,0–3,5 м (в зависимости от сортовых особенностей и системы формирования куста) при ширине междурядий 2,0–2,5 м. После окончания посадки вокруг каждого куста делают лунку для полива.

На куст расходуют от половины до полного ведра воды, чтобы увлажнить почву. Посадку после полива необходимо замульчировать (сеном, соломой, древесными опилками и т.п.) слоем 3–4 см.

ежевику срывают по мере созревания (август-сентябрь)

О том, как обеспечить ежевике должный уход, правильно формировать кусты и подготовить к зимовке, я обязательно расскажу в следующих своих статьях.

Ежевика заслуживает того, чтобы вырастить ее на своем участке и насладиться неповторимым вкусом этой полезной ягоды.

Некоторые усилия, которые потребуется приложить для выращивания ежевики, сполна окупятся хорошим урожаем этой, еще довольно редкой, в наших краях ягоды.

© «GreenMarket», при полном или частичном копировании материала ссылка на первоисточник обязательна.

Источник: https://www.greenmarket.com.ua/blog/plodoviy-sad/ezhevika/

Выращивание ежевики и особенности ухода за ней

Выращивание ежевики

Ежевика имеет вьющиеся (росяника) или ползучие (куманика) стебли, она не так популярна, как малинина. Плоды ее крупные и скороспелые, богаты витаминами и микроэлементами и имеют приятный вкус.

Сроки посадки ежевики

Под ежевику отводятся солнечные участки с максимальным прогревом почвы, так как ягода любит свет и тепло. Почва для посадки должна быть:

  • хорошо дренирована,
  • удобрена.

Для посадки саженцев ежевики весной подходят как суглинки, так и песчаные почвы с показателями кислотности от 6 до 6,2 Ph. Следует исключать разбивку плантаций на почвах, содержащих карбонаты. Там растения будут нуждаться в магнии и железе, что затормозит их рост и сильно снизит урожайность и сопротивляемость болезням.

Хорошо высаживать ежевику на участках, где раньше культивировались злаки и бобовые культуры. Исключение составляют участки, где произрастали пасленовые. Плантацию под ежевику необходимо освободить от сорняков и их корневых систем. Под посадку садовой ежевики производится глубокая (на 50 см) вспашка земли.

В почву вносятся (из расчета на 1 га):

  • 75т навоз,
  • 75кг фосфатные и калийные удобрения.

Нельзя сажать ежевику на высокогумусных почвах. Расти она будет прекрасно, а плодоносить – слабо.

Способы посадки

Сажать ежевику лучше:

  • весной, до начала сокодвижения,
  • или осенью после листопада до замерзания почвы.

У выбранных саженцев должна иметься хорошо сформированная и развитая мочка (корневая система). Корни должны быть не менее пяти сантиметров. Но лучше взять саженцы, которые имеют только три длинных корня не менее 10 см длиной. Посадка осуществляется в борозду с частотой 1 растение на 2 метра. Расстояние между рядами должно составлять 2м.

Можно укоренять ежевику в ямки ширина и глубина которых равняется 30 см. Перед размещением саженца в борозду необходимо удалить засохшие ветки и корни. Почку, из которой будет развиваться куст, заглубляют в почву на 2 см. Не менее, во избежание замерзания. Не более. Иначе развитие куста весной сильно задержится.

Корни направляют вниз и размещают по дну борозды равномерно, избегая загибания их кверху. Корневую систему засыпают разрыхленной почвой аккуратно, слегка потряхивая саженец, чтобы почва на создавала в прикорневом пространстве пустот. Уплотняют почву от периферии к центру, аккуратно прижимая ее руками.

Если ежевика размножается черенками, то их укладывают в борозду на глубину до 8 см.

Уход

В междурядьях почва должна содержаться под паром. Периодически необходимо осуществлять разноглубинную рекультивацию. Максимальная глубина культивации составляет 12см. За вегетативный период необходимо осуществить 6 культиваций.

В первое время, пока саженцы еще маленькие, междурядья можно засаживать овощными культурами. Осенью междурядья перепахивают на глубину до 17см. Уход за ежевикой весной заключается в обрезке и подкормках.

Фосфатные удобрения и перегной вносят в междурядья раз в четыре года.

Полив ежевики

Саженцы нуждаются в регулярном поливе. В последующие годы вся плантация нуждается в особо обильных поливах только в случае засухи и во время созревания ягод. Поливать лучше теплой водой из бочек или других емкостей.

Подкормки

Регулярная подкормка ежевики призвана обеспечивать стабильные и высокие урожаи. Дозы внесения калийных или фосфатных удобрений должны исходить из расчета химического состава почв данной местности.

Но стандартным считается внесение осень навоза из расчета 5 кг на 1м², смешанных с 30гр суперфосфатов и 40гр сульфата калия. Весной лучше внести 30гр на 1м² мочевины или аммиачной селитры.

Вносить удобрения после сбора урожая не рекомендуется.

Обрезка

Только в первый год молодые побеги могут обойтись без обрезки и прищипывания. Стелющиеся сорта являются весьма трудоемкими в плане обрезки и сбора урожая. Такой сорт необходимо разводить на вертикально стоячих шпалерах.

Лучшим же вариантом разведения в частных хозяйствах являются прямостоячие сорта. Чтобы шпалера была устойчива, ее крепят к столбам высотой около двух метров, установленных с шагом в 6-10м. Высота натяжения первого ряда проволоки составляет 1м.

Обрезка саженцев проводится несколько раз в году. Она заключается в полном удалении как давших ягоду в этом году, так и больных саженцев. Молодые ростки, не предназначенные в этом году под урожай, также лучше убрать.

Как обрезать ежевику весной?  Обрезка ежевики весной состоит в удалении подмерзших ростков сразу после раскрытия почек. Остальные ростки срезают на высоту:

  • 2 метра для прямостоячих,
  • 2-3 метра для стелющихся кустов.

Подрезка ежевики на шпалере

Прищипка ежевики производится два раза в год. Она служит улучшению урожайности и увеличению количества цветочных почек. Прищипке подлежат побеги замещения на длину до 0,8м. Прищипка проводится в конце весны или самом начале лета. На зиму кусты освобождают от двухгодичных отплодоносивших побегов и молодых ростков, способствующих загущению кустов.

У молодых побегов прищипывают верхушки, чтобы они не тянулись вверх и собирают куст в пучок. Собранные, таким образом кусты пришпиливают к почве. Куманику стоит пригибать очень аккуратно, чтобы не сломать ветки.

Закрывать необходимо даже морозостойкие сорта ежевики, так как падение температуры до -17ºС может навредить растениям, а температура -20ºС убьет кусты ежевики.

В качестве укрывного материала используются:

  • сено или солома,
  • плотный полиэтилен,
  • рубероид,
  • опилки.

Размножение ежевики

Размножают разные сорта ежевики безшипной следующими способами:

  • посредством верхушечных отводков,
  • высеванием семян ежевики,
  • древесными отпрысками,
  • корневым черенкованием,
  • зеленым черенкованием,
  • посредством зеленых корневых отпрысков.

Размножаем землянику

Куманика (прямостоячая ежевика) разводится:

  • зелеными корневыми черенками,
  • корневыми отпрысками,
  • делением куста,
  • или высеванием семян.

Высеивание семян позволяет хорошо сохранить материнские самоценностные признаки культуры. Семенной материал перед высеиванием подвергается скарификации и стратификации и выдерживать в проточной или дождевой воде в течение 2-3 суток. Стратификация проводится в течение 1,2 месяцев в речном песке, торфяной крошке или легких почвах при температуре 2ºС.

Наиболее продуктивными и популярными среди садоводов или садоводческих хозяйств являются два способа:

  • посредством корневых отпрысков,
  • посредством верхушечных или боковых отводков.

Укоренение саженцев проводят в конце июля – августа. До наступления морозов и промерзания почв они должны хорошо укорениться, но не прорасти. Отделение от маточного растения и высаживание проводят на следующий год.

Источник: https://uagro.pro/1186/

Fermnamilion
Добавить комментарий